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“回克板桥先要甩碗熏肉米线。”板桥人总忘不掉家乡的美味。
“克板桥甩碗熏肉米线。”外地人总想着板桥的这一美味。
板桥熏肉米线，美的不是米线，而是熏肉。熏肉，保山每个村子都有，数板桥的最出名。据说当年“板桥十子”之一，丁家馆子最擅长制作熏肉，成就了板桥熏肉的名声。
故乡的熏肉叫烘肉。小时候难得吃到一片烘肉，偶尔尝一点是大人做客时攒回来的。那时候农村很穷，做客一般不带孩子，因为主人家只计算一家一个客人，除非至亲或最近的家族才一家子去的。奶奶在世的时候，一般是奶奶一个人去，一则父母怕耽搁农活，二则是想让奶奶去吃点好的。父母的孝心奶奶领了，但席面上的肉奶奶舍不得吃。那时候的席面不像现在大碗大碟，而是一桌八个人就每盘肉菜按八份配搭，酥肉有八小坨、四方肉匀成八丁点儿、烘肉切成八小片……一桌坐满，客人们就拿出手帕或菜叶子（那时没有方便袋），把自己的一份包好，才开始吃垫在肉下面的蔬菜（俗称垫碗）。
奶奶去做客那天，我们几个小孩从奶奶出门开始，就把盼望化成口水一口接一口往肚里咽，跑到大门外看了一遍又一遍，终于看到小脚奶奶一拐一颠转过小路，攒的肉在手里小心翼翼地拿着。虽则我们几个小家伙就像巢里等待已久的雏鸟，张开大嘴等鸟妈妈把虫子喂到嘴里，但我们没有马上去分奶奶手里的东西，而是簇拥着奶奶嗅着香味走回家，把东西盛放在一个碗里，等着父母回家每个人都尝点（肉太少了，算不上“吃”）。奶奶看着我们几个馋鬼一边说“留给你们的爹妈一点，他们苦呢”，一边把那片烘肉撕成均匀的几条分给我们。我们把烘肉慢慢地放在嘴边，非常珍惜地咬下一丁点，含在嘴里等香味溢满整个口腔，每个味觉细胞涨到最大，才慢慢地咀嚼后咽下去，两寸长圆珠笔芯粗的烘肉条，我们要吃好几分钟。那种香味伴着对奶奶的思念，一直是我心里最柔软的地方，每每想起眼角都会酸酸的。
吃到正宗的板桥熏肉是谈恋爱时第一次到女朋友家。女朋友是板桥人，毕业分工到我的家乡。我们好上后，她经常夸耀板桥熏肉。第一次去她家，她就先把我带到板桥街，一起吃熏肉米线。老板在米线上面放上一小撮熏肉，我三下五除二就把熏肉捡吃完时，女朋友尚未动筷子。她把自己碗里的熏肉夹给我，我来不及阻拦只好说“真贤惠。”女朋友一愣，不知道该怎样回答我的打趣，娇羞地看了我一眼把头低了下去，一片红云弥漫双颊，如雨后骄阳下的粉荷在摇曳。吃晚饭时，女朋友变戏法似的摆出一大盘熏肉。吃过几次醇香的板桥熏肉后，女朋友变成了妻子，我也顺便把自己“嫁”给了板桥。
邻居大哥年轻时到偏僻的外地烧砖瓦讨生活，艰辛的劳动与诚实品质给他挣来一份家业，过上了小康生活，五十多岁就不再奔波，在街子上盖了铺面房，安享晚年。大哥非常重视女儿的教育，不让她们吃自己吃过的苦，两个女儿都读成了书，跳出农门，在城里工作，在城里生活，孙子孙女在城里读书。
女儿是吃着大哥亲手制作的熏肉长大的，熏肉是她们割舍不断的乡愁，这份乡愁顺利成章地传给了下一代，隔上十天半月孙子孙女总叨念爷爷的熏肉。一接到电话，大哥就乐颠颠地去准备熏肉了。
大哥说板桥熏肉有“四绝”。一是颜色绝，外面黑不溜秋，里面红润亮丽；二是味道绝，外面酥香，里面醇香，越嚼越香；三是刀工绝，切丝细得能绕筷子，切片薄得像张纸；四是制作绝，腌、焐、熏、炸、卤“五子登科”。
大哥给我展示了制作板桥熏肉的绝妙过程。
腌：选最好的里脊肉或后腿肉，每一块不低于一斤，加入花椒、茴香、草果、尖椒、姜片、米酒、酱油等，腌制三、四个小时，使肉充分入味。
焐：选用青松毛、青蒿子和柏树叶作为焐肉的材料，铺一层材料，铺一层肉，最后把肉严严实实包住，在铁架下面点小火，使植物的清香慢慢浸到肉里。焐的时间越长，植物的香味就入的越多，熏肉就越好吃。
熏：焐了3个小时以上，就开始逐渐加大火力，但不能燃出火苗，用烟把肉慢慢地熏干。
炸：把熏好的肉一坨一坨地放到油锅里炸，炸到外表焦黄才可以。炸得好，切的时候才不会散，想切什么形状就能切成什么形状。
卤是最后一个过程，把肉放在“卤姜”锅里卤。“卤姜”是板桥的另一乡村美味。熏肉在“卤姜”锅里文火慢卤2个小时，调料的精华慢慢渗透进去，卤汁中和了熏烤的燥性，变得醇厚丰满，熏肉就回味十足。
这样制作的熏肉，刚切开一股植物的清香就迎面扑来，放进嘴里，醇香就沿着舌头钻过鼻梁骨一直香透后脑勺，吃完后还口齿留香，回味无穷。
听完大哥的介绍，我顺嘴就说“真麻烦”。
大哥一点也不生气，笑呵呵地说“一点也不麻烦，美食是值得期待的，慢工出细活，就像人与人的感情是岁月慢慢培养出来的。”
是呀，吃了近四十多年的熏肉，忘不了的是包裹在熏肉里的深情；吃了二十多年的板桥熏肉，忘不了的是妻子当年那一次娇羞的低头；看了邻居大哥加工熏肉的过程，感动的是亲情在熏肉制作过程中的积淀与升华，原来爱是会传染的。
文：李国才
图：李国才、娄忠祥
编审：李显耀
责任编辑：杨冬燕冉懦珲
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